Como hacer un PAVONADO

[manolosolo]

Viendo que el tema del pavonado es bastante recurrente, quiero explicar como se hace un buen pavonado de calidad, que en realidad, es un proceso quimico bastante sencillo.
El ejemplo, es de un arma corta, que para el caso, es valido para cualquier objeto de hierro o acero.
Para un arma corta, nos vale una pota inox del chino, para una carabina, necesitamos fabricar o conseguir una cubeta en la que nos quepa la carabina.
En realidad, necesitamos 2 cubetas, una para hervir y desengrasar la pieza y otra para pavonar.
Teniendo nuestras dos cubetas, las llenamos de agua (no hasta arriba) , y echamos 200 gramos de sosa caustica por litro de agua, y las ponemos a hervir durante unos 10 minutos, con esto, desengrasamos las dos cubetas, y teóricamente, este paso, no lo volveremos hacer, pues las cubetas ya quedan preparadas para futuros pavonados.
Aunque no lo parezca, la parte mas importante, es el desengrasado de la pieza y la cubeta. El minimo resto de aceite o grasa, contaminara la mezcla de pavonado.
Ahora, tenemos la pieza perfectamente pulida, la limpiamos con alcohol, gasolina, disolvente, etc, para darle un desengrasado previo, y la hervimos en la cuba, colgada de unos alambres de hierro durante 5 minutos con agua y 200 gramos de sosa por litro de agua, no mas de 5 minutos, o empezara a pavonar ya a ronchas, ojo!!
Previamente, en la 2ª pota, que es la que vamos usar para pavonar, ya la tendremos al fuego, habiendo mezclado antes, 1 kg de sosa caustica y 300 gramos de nitrato potásico por cada litro de agua. Esto, hervirá alrededor de los 140 grados.
Cuando empiece a hervir, a fuego lento, metemos directamente la pieza que hemos desengrasado durante 5 minutos en la otra cubeta. Cuando la mezcla de pavonado llegue a los 165 grados, entre 20-35 minutos, la pieza, esta pavonada, la sacamos y LA HERVIMOS 2 VECES SOLO CON AGUA LIMPIA, durante 10 minutos de cada vez, en la cubeta que hemos usado para antes para desengrasar, esto es para evitar que las sales sigan haciendo el proceso quimico, y al cabo de unos días, no nos empiecen a salir por los rincones del metal, la secamos, y la metemos en aceite de motor unas horas.
Durante el pavonado, no se puede tocar la pieza con las manos!!!!!!
Disminuyendo la cantidad de nitrato, se consiguen tonos desde el marron hasta el negro profundo. Se puede usar tanto nitrato potasico, como sodico y nitrato de amonio, aunque este ultimo te sera practicamente imposible encontrarlo, por la facilidad con la que se pueden fabricar con el potentes explosivos, lease Amonal.
El secreto de un buen pavonado, no es otro que un pulido perfecto, y un desengrase total de las piezas, ya que un minimo de aceite o grasa corrompe el baño. Y no esta de mas, manejar esto con algo de precaucion, como guantes, ropa vieja, local ventilado.....imaginate una quemadura de algo muy corrosivo, y a 160 grados, que te puede llegar al hueso. Solo se puede pavonar el hierro o acero. Materiales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce, etc, te desapareceran como por arte de magia en el baño.

[manolosolo]

Este, fue mi primer pavonado, hace ya algunos años, y ya salio perfecto. Por experiencia propia, os aseguro, que pavonar, no es ninguna ciencia infusa, ni secreta, sino que es una reaccion quimica, bastante facil de hacer por un profano en la materia, es decir, que con un minimo de medios y cuidado, cualquiera lo hace sin problemas, logrando resultados como un profesional.Si alguien esta interesado, puedo poner algunas cosas mas que me he dejado en el tintero.
El pavon con nitrato potasico, se llama " pavon chileno ", seguramente por la cantidad de este nitrato que hay en Chile, uno de los mayores productores de este nitrato.
Este pavon es usado por multitud de fabricas y armeros, pues se consigue un negro profundo precioso.
Si la pieza esta pulida en brillo, saldrá un bonito pavon brillante, si esta chorreada con arena o otro tipo de arenado, saldrá un pavon mate.
Las fotos, no son muy buenas porque se empaño algo la cámara, pero se distingue bastante bien y se ve el resultado.
Cualquier duda, os atenderé gustosamente.
Un saludo.

[Ferrantir]

Para mi opinion.
Es una clase magistral,gracias por compartir tus conocimientos y experiencias.

[manolosolo]

Es que he visto que se usa mucho el liquido ese pavonador que venden en armerías, y no vale gran cosa, aparte del tiempo que lleva hacerlo asi, ese, es un pavonado por acido, que a poco que lo roces con las manos, desaparece completamente.
Puede valer para pavonar un trozo pequeño, o a alguna falla, pero para una carabina completa, no vale, desde mi punto de vista.
Este pavonado alcalino por sales, era, y es, el usado por las fabricas de armas vascas, aunque algunas, usan algún componente secreto a mayores, para darle el tono clásico que tienen algunas marcas de armas.

[cor_zos]

Hola
Gracias por esta clase, eres un fenomeno.
Tengo una duda respecto al final del proceso, cuando se hierve dos veces con agua limpia durante diez minutos, entiendo que se hierve los diez minutos, se deja enfriar, se cambia el agua y se vuelve a hervir otros diez minutos, es así.
gracias y un saludo

[manolosolo]

Después del primer hervor, tiras el agua, vuelves a echar agua limpia en la cuba, metes la pieza otra vez y la vuelves a hervir otros 10 minutos. No es necesario meter la pieza en el agua ya hirviendo, si no que se mete en agua fría y se espera a que hierva.
Con estos 2 hervores, limpias el metal de sales completamente, pues si no, al cabo de unos días empezarían a salir eflorescencias blancas por los rincones y recovecos, que oxidarían todo, y aparte, se vuelve el pavon magnético, para que quede perfectamente adherido al metal.
Los cañones NO SE TAPONAN, pues estos tapones, saldrían disparados con consecuencias imprevisibles. El pavon del interior del anima del cañon, desaparece en unos pocos tiros.
Se me olvido decir, que después de hervir la pieza 5 minutos con agua y 200 g de sosa por litro de agua, para desengrasar la pieza antes de meterla en la cuba de pavonado, no se puede mojar para nada la pieza con agua fría, si no, se oxidadara completamente en decimas de segundo. Hay que meterla ya directamente en la cuba de pavon a 140 grados.
Para las medidas de temperatura, se necesita un termómetro industrial que mida hasta los 200 grados, de los clásicos de vidrio, que cuestan sobre los 5 €.

[cor_zos]

Hola Manolosolo
Tengo otra pregunta, el pulido hay que hacerlo primero lijando la pieza hasta que se quite el pavon del todo y luego puliendo.
Un saludo

[manolosolo]

El pavonado original, si solamente esta desgastado y sin oxido, realmente, no hace falta lijarlo. Sale simplemente usando cualquier producto desoxidante de venta en droguerías. Dicen que es muy bueno el Titanlux, aunque yo uso uno que tiene un amigo, que lo usa abundantemente en su trabajo, y compra en garrafas industriales de 50 l. Al echarle este producto desoxidante, el metal queda mate, y lo pulo, y dejo a espejo con pulimento abrasivo del que se usa en automoción.
Hay que lijar, cuando hay oxido.
El oxido, hay que eliminarlo con abrasivos, sea lija, cepillo de alambre, acido oxálico, coca cola, lo que sea, luego pasar cada vez lija mas fina, grano 400, o 600, que ya no deja marcas de rayazos en el metal, y por ultimo, pulir con pulimento abrasivo a mano o a maquina con disco de tela.

[Travel]

Muy bien explicado Manolosolo. Yo os dejo un video de como pavonar partes pequeñas de una forma fácil y rápida, espero que os sirva de ayuda. A mi si que me sirvió para pequeñas partes como tornillos, gatillos, etc..
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... lA-zlhSaG4

[cor_zos]

Hoal Travel
Yo hago lo mismo que en el video, pero con aceite usada de coche, dandome buenos resultados, dejando la pieza sumergida hasta que enfria.
Un saludo

[bestiababosa]

Pues me temo que haré de abogado del diablo:


la fórmula rearchiconocida del pavón+sosa caústica no la usan ni armeros profesionales que se llamen tales, ni fábricas. No es buena fórmula, ni deja buen color, y falla demasiado a menudo. Y no es que no la haya probado, vaya si la he probado, y pavonado relativámente bien con ella, hasta que decidí irme a pavones industriales profesionales y también empezé a pavonar por oxidación y calor, obteniendo resultados, modestia aparte, mucho mas profesionales.

los problemas son 4:

-no es un color negro profundo, sino mas bien ligero, que incluso hecho con el mayor cuidado, presenta en el fondo unos tonos eléctricos marro-rojizos o demasiado azulados, dependiendo del acero, temperatura, etc, válidos para un aficionado, pero no admisibles en el profesional, que usa pavón industrial, que sí da un negro profundo y duradero y se nota, como el pavón aleman o el que usa COLT (es un DU´LITE que se aplica en frio y es excelente) y varios fabricantes más USA, un pavón profesional, y cojonudo.

-la fórmula es poco fiable, y se suceden a menudo fallos, hechándosele siempre la culpa al aficionado:

que si el recipiente, que si exceso o falta de temperatura, que si mucha o poca concentracíon..

en realidad la fórmula falla en piezas tratadas térmicamente, o microfundidas, dejando nórmálmente un tono rojizo. Y siempre, repito, vendra el "enterado" de turno a decirnos en que fallamos...pero el fallo es en la fórmula en sí.

pavonar una corredera COLT, tratada térmicamente, y con aceros aleados, puede ser un problema con esta fórmula, y lo mismo con LUGERS o piezas que llevan un tratamiento térmico evidente, o pavonar un armazón o piezas de Santa Bárbara, de microfusion, que puedn dar también muchos problemas para conseguir el tono.

Sin embargo, puede funcionarnos en una corredera STI, que es de acero normalizado, sin tratar térmicamente, que suele pillar bien el color o un avancarga italiano..... Muchas variables, como se ve.

-otro problema es que es peligrosa para puntos de mira soldados por soldadura de estaño o cañones de escopeta soldados de esa manera. Hay que andarse con ojo, pues suele romper tales soldaduras.

- es peligrosa, pero mucho....y no recomiendo hacerla en la cocina... sino al aire libre, con mascarilla y guantes , y mono de soldador....las salpicaduras son muy dolorosas, y si caen sobre algo de laton, lo marca. No os la aconsejo para un apartamento.

el hecho de que falle a menudo en color por tratamiento o no de la pieza, o sea microfundida o no, mas sus resultados que en el mejor de los casos no igualan a otros pavones, es la razón por la que no se usa en fábrica ni por armeros que conozcan bien de verdad su oficio y tengan algo de escuela.

sin embargo, para un aficionado, puede valer, pero no le pidamos peras al olmo, que pavonar bien son palabras mayores.

es conveniente no usarla en la restauracíon de piezas antiguas, como suelen hacer algunos usuarios y he visto por algunos "expertos" de club, los cuales, por desconocimiento, suelen ignorar que éstas llevaban pavones por calor u oxidación, con lo cual, en vez de restaurar la pieza, la hemos destrozado, como reciéntemente he visto el caso de un Colt 1878 double action, repavonado por " el típico experto" (ya entrado en años y que el hombre sólo repite lo que mal aprendió en otros..) dejándole el tono azul/rojizo cuestionable de este tipo de pavón.


un saludo

[josmi]

Visto tu comentario bestiababosa...¿ dónde se consigue pavón industrial?

[bestiababosa]

yo ahora pavono por oxidación pues no quiero andar con humos, acidos, y riesgos. En el club conseguimos polvos de la fabrica Santa Barbara, que nos daba un resultado 100 % fiable, no como la sosa+nitrato, tanto con piezas tratadas o microfundidas o no. Hasta que los agotamos.

estoy ahora pavonando por OXIDACION mi rifle Santa Barbara. De paso, no corro riesgo de soltarle los puntos de mira. Las armas de avancarga suelo pavonarlas al calor, pues no están tratadas y son de acero suave.

sobre el pavón por oxidación, podéis intentar ese tipo de pavón, que es facil de hacer, pero pesado de realizar, eso sí, sin riesgos para la salud..

sobre pavones industriales, lo mejor es que pregunteis en casas de suministro industrial, por pavones en polvo, que suelen venir en sacos de 25 kg. Dan un tono negro profesional como el de la tornillería. Por desgracia, yo sólo conozco los que consiguieron de Santa Barbara, y los Du lite americanos que son excelentes. Desconozco lo que se vende hoya día en ESPAÑA, pues repito, desde que practico el de oxidación, no quiero saber de otro.

un saludo

[paxaro]

Hola
¿podrías explicarnos en que consiste el pavonado por oxidación y cual es el proceso?
¿Se hace en seco?
Disculpa mi ignorancia pero nunca he oído nada de este método
Gracias de antemano
Paxaro

[bestiababosa]

se calienta la pieza ligeramente, a unos 80 grados, que casi se pueda tocar pero no se pueda...me explico?

y se le aplica un oxidante a brocha....

conviene reaplicar a la hora o asi de primera aplicación, y se deja un dia, o lo que lleve, hasta que la pieza quede naranja, de oxido. En ese momento, la metemos en una cámara de vapor, que podemos improvisar, como yo hize, con un cocedor al vapor de arroz.

veremos que en 10 minutos todo lo más quince, cual milagro, ese óxido rojo naranja, se transforma en azul eléctrico, sacamos..y viena la parte sucia:

toca rascar con lana de acero, y obervaremos que cae en forma de carbonilla negra, muy sucia, pero inocua..luego usemos guantes para no mancharnos. Después de rascar, observaremos que la pieza se ha oscurecido, pero no lo bastante.

volvemos a repetir proceso, aplicar, cocer, rascar....y así unas 7 veces. La ultima vez, recocer y volver a recocer y recocer de nuevo para matar el proceso de oxidacion.

Dependiendo de si la pieza estaba muy pulida o no, obtendremos un pavón negro o azulado gris lapiz oscuro, precioso y muy muy duro.

nos vale para todo tipo de armas, y fue el primer pavon que se invento, y se puede dejar rojizo, en vez de negro/grafito, para rifles de avancarga como los KENTUCKY, lo cual conseguimos escaldando mas que cociendo al vapor, y aplicando aceite y restregados ...un limpiado bueno y un barniz, si queremos "un marronado" pero cada uno lo hace a su manera.....

es un pavón, en mi experiencia, algo incompatible con grandes brillos, y todo lo más, suele ser satinado, pero permite brillarlo en cierta medida tambien despues de aplicado.

es inocuo, sin riesgos, pero pesado, y sucio para las manos por la carbonilla del rascado con lana fina Se puede usar para imitaciones de envejecido de armas, desgantando aristas una vez aplicado,, etc.

otro pavón interesatne es el de calor, que yo restrinjiría a los revolveres de avancarga, que no llevan tratamiento térmico (los italianos) pero conviene amarrar puntos de mria si van soldados. Consiste en aplicar calor con antorcha de gas propano como la de un fontanero (las hay baratas de cartucho) , hasta llevarla hasta un azul profundo, violeta oscuro, alrededor de los 300 grados. La pistola de propano, nos permite controlar temperatura. Jamas usar soplete de oxiacetileno.

la formula de sosa y nitrato puede valirnos y vale para pavonar piezas modernas, pero nos arriesgamos a los más inciertos resultados por las razones expuestas, y nunca queda tan bien como el pavón profesional. Es, de hecho, fácil de detectar su aplicación en los fallidos intentos de restauración de algunas piezas, por sus tonos marron/rojizo ante determinada incidencia de la luz natural o artificial.

un saludo

[paxaro]

Gracias por la información
Siempre va bien conocer métodos alternativos por el tema de las soldaduras blandas pero en aire comprimido no abundan .
Este métodos no parece sencillo, pero todo será ponerse
Saludos y gracias
Paxaro

[bestiababosa]

para armas de aire comprimido, te recomendaria pavon por calor, teniendo bien desarmada la pieza. Un soplete o antorcha de botella de gas propano recargable, que no son caras, y te la rellenan donde la venden, daría calor suficiente para pavonar hasta dar un tono azul excelente sin riesgos de salud o accidentes, y de resultado fiable...convendría tener la pieza girando, para poder repartir bien calor con la llama...ha de ser algo potente esa llama.

las armas de aire no llevan tratamiento termico, excepto, supongo, en cierres o bloqueos, ojo a este tema!

Un saludo

[manolosolo]

Lamento discrepar, pero el pavon que usan las fabricas de armas, armeros y aficionados, es el " pavon alcalino", y aquí, no hay tu tia................
El pavon alcalino, es una mezcla de sosa caustica con un nitrato disuelto en agua, sea sódico, potásico o amónico, mezclado en unas determinadas proporciones, y esto, se lleva haciendo asi desde el siglo XIX.
Si existen otras formas de pavonar, con acido, con calor, etc, pero, el mas usado, es el alcalino.
Cierto que existen productos a la venta como el "pavonsal", pero no son mas que las sales antes dichas, mezcladas ya para su uso industrial, pues cada vez, es mas difícil comprar nitratos, pues, el nitrato es el componente básico para la fabricación de explosivos, el potásico para fabricar polvora negra, y el amónico para fabricar amonal.
No se yo, porque exactamente, no va a pavonar lo mismo una pieza forjada y mecanizada, que una pieza hecha por microfusion, extrusión, trefilado, o lo que sea, porque, la microfusion, no es mas que la colada de acero, vertida en un molde......Es mas, una de las primeras armas hechas en serie por microfusion, fue la pistola checa CZ 75, pero, hete aquí, que CZ, de aquella, no dominaba la microfusion, y los primeros miles de armazones fueron hechos aquí en España por la casa Alfa, si, la de las maquinas de coser, propiedad de Bonifacio Echeverria, la famosa mundialmente fabrica de armas Star, para mas señas, y acabadas con pavonado alcalino, usado durante décadas por Star..........
Lo que si es muy cierto, que piezas con tratamientos térmicos y aceros especiales, no suelen pavonar bien, o por lo menos, no suelen coger el mismo color, pero la gran mayoría de armas, sobre todo las cortas, el armazón y la corredera, no llevan ningún tipo de tratamiento térmico, y por supuesto, las de aire comprimido, no llevan ningún tipo de tratamiento térmico ni por asomo.
Y, a poco que cuides un poco el arma, pasándole un paño con aceite de vez en cuando, este pavonado, te puede durar décadas, solo hay que ver alguna arma como una pistola Star, LLama o Astra, que, algunas tienen mas de 80 años, y ahí esta su pavonado original alcalino.
Cierto es también, que usando esta formula, te pueden salir colores raros, desde verde hasta marron, pero, si se ha desengrasado perfectamente la pieza, y sale un color raro, es que durante la media hora o mas que lleva este tipo de pavonado, gran parte del agua, obviamente, se ha evaporado, y la relación de sales y agua no es la que debiera ser, y esto suele pasar cuando usas cubetas muy alargadas, en las que la evaporación de agua es muy grande.
Como dije también en un principio, este pavonado no vale para cierto tipo de armas, como escopetas o armas antiguas, que tengan partes, piezas o soldaduras de material no férrico, pues desaparece en la cubeta.
Como ventajas, es un pavon duradero, se hace rápido, tiene un bonito negro profundo, etc, para mi, todo ventajas. En menos de una hora, una vez desmontadas y pulidas las piezas, tienes un arma completamente pavonada.