Tutorial de recarga de munición de arma larga rayada

[JohnWoolf]

Se trasvasa la pólvora que hemos pesado a la vaina con un embudo especial que tiene una copa interior donde la boca de la vaina hace tope.

Si se trabaja en serie y se ponen las vainas con su pólvora en la bandeja de recarga, conviene revisar todas una a una antes de pasar a la fase de engarzado de la bala. Si se engarza vaina por vaina no, salvo el caso en que les ponga la pólvora con dosificador. No es que falle ni tiene porqué, pero es una costumbre sana "leer" las vainas antes de poner la punta. Por increíble que parezca, yo cuando recargo la munición del .32 S&W Long o el 9 Luger reviso pesando aleatoriamente una media docena de ellas; naturalmente, nunca he encontrado fallo ... pero es sano hacerlo. Y son unos cuanticos miles.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Ahora sólo nos falta poner la punta. "Sólo".

En el orden de las cosas es justo lo siguiente, pero para eso se ha tenido que hacer un trabajo previo que es la averiguación del grado de profundidad de asentamiento o engarce de la bala. Ese trabajo previo se puede hacer en cualquier momento pero en este tutorial lo vamos a insertar aquí.

Después de los anuncios. Stay tuned.

Saludos.

JW.

[Burbaies]

...Es de agradecer el tiempo que dedicas.

...Gracias.

[JohnWoolf]

Un pequeño detalle antes de seguir relacionado con el dosificador. Los específicos de BR ya son otro mundo, pero los de las marcas más usuales (RCBS; Lyman, Hornady, etc) siendo buenos se caracterizan porque no dan el volumen deseado desde la primera manchada. Uno le da a la palanca, pesa lo que ha caído y no. El problema es por una parte que ha de tener peso de pólvora y por otra ha de homogeneizarse la carga. Si le pones un culín no te da lo que quieres muchas veces y si empiezas desde el primer momento a manchar tampoco.

La solución es llenar al menos más de la mitad del depósito y manchar varias veces hasta que la carga se homogeneiza. Para eso yo cojo una vaina y voy haciendo caer pólvora; luego la vuelvo a meter. Ese ligero golpeteo y salida de pólvora hace que se comprima la carga. Así salen manchadas homogéneas.

A veces se ve en algunos kits que hay una pieza en ángulo que se mete dentro del depósito. Busca lo mismo por otra vía. Al final se trata de que las cargas de cada vaina sean iguales.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

De nada. Lo hago a gusto.

JW.

[JohnWoolf]

Antes de asentar o engarzar la bala conviene medir el salto de estrías para saber hasta dónde podemos dejarla o, al revés, a partir de qué punto ya no podemos alargarnos.

Para eso hay que repasar cómo es el interior de la recámara. Básicamente tenemos de dentro a fuera: recámara, garganta, rampa o leade y estriado, a su vez compuesto por campos y estrías. Si hay una holgura en la zona del cuello del cartucho entre la vaina y la recámara (absolutamente necesaria porque es preciso que el cuello se expanda un poco para aflojar la tensión y dejar salir la bala), a partir de la boca de la vaina la holgura es mayor porque salvo recámaras custom o muy especiales de serie la zona correspondiente a la bala no dibuja su perfil sino que queda recta desde los laterales correspondientes al cuello. Por eso muchos rifles de competición buscan que esa zona sea lo más corta posible para que la bala tome contacto con las estrías antes de salir del todo del cuello de la vaina y quede suelta (ese principio se ve muy bien en los revólveres, en que se busca que la bala entre en el cono de forzadura antes de salir del alveolo).

El estriado no empieza bruscamente sino que tiene una rampa de acceso, que tiene un ángulo que hace que la rampa sea más o menos larga. En muchos casos de ese ligero ángulo depende la precisión del arma, y estoy pensando sobre todo en el Mauser Sueco, cuya rampa es fundamental para que tire bien una gama de pesos. esa rampa es en realidad el primer contacto que tiene la bala con el estriado antes de entrar propiamente en él. De hecho, cuando tomamos medidas lo que tocamos son los campos de esa rampa y en realidad no la metemos en el estriado del ánima. La pólvora se encarga de eso.

A partir del momento toquemos "estrías" le quitaremos de 0.010" a 0.030". Barnes aconseja más para sus balas monolíticas, y en concreto para la Triple Shock entre 0.030" y 0.070". Pero no nos adelantemos.

Para medir uso el utensilio que se ve en la foto. Tiene un cuerpo tubular central, un empujador, un retén del empujador, una ventana con corte cuadrado ya veremos para qué y rosca en un extremo. Con él se usa unas vainas especiales que se enroscan en ese extremos y hacen una unidad con el empujador; además tienen el cuello ligeramente más grande del calibre para que la bala se mueva libremente.

El empujador corre libre para hacer llegar la bala hasta los campos. Es curioso que en muchos rifles haces eso con una bala del peso medio-bajo para el calibre y la bala se llega a salir del cuello antes de tocar. Casi siempre es descriptivo de qué peso de bala pensó el fabricante como ideal para ese cañón. De hecho, cuando mucha gente en los USA se hace un cañón custom toma como referencia el cartucho hecho con la bala concreta con que se va a tirar a efectos de nacimiento de la rampa, y sólo irá bien con esa bala.

Cuando llega a tocar campos, se frena el empujador para extraer el conjunto, luego veremos para qué.

Vemos el medidor, el freno del empujador y varias vainas especiales.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Uno ve esa vaina especial y no la distingue de una normal y corriente.

Pero si se mide el cuello y sobre todo al mirar la rosca del culote se ve que es otra cosa.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Ya vemos el conjunto vaina-medidor, con el empujador asomando.

Vamos a recargar esta punta, la Norma Vulcan de 180 grains. En ella se ve una acanaladura para el crimpado; observad que de la acanaladura a la base deja un espacio corto. Puede que esté pensado para el .300 WM, que tiene un cuello aún más corto que el calibre. En realidad, cuando la monto en el 30-'06 Sprg no hago caso de las medidas y sencillamente no crimpo ahí. No está pensada para él. Lo que pasa es que la bala mata muy bien a las distancias de uso de batida del 30-'06 Sprg y del .300 WM a digamos 180 o 200 metros.

La he puesto muy dentro para que se aprecie que la bala va a correr libremente hasta tocar campos.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Sobre el tema del crimpado hay que hablar un poco, aunque no profundicemos demasiado al menos en esta fase.

Hay balas que se pueden crimpar y balas que no. Jeff Cooper decía que el crimpado es una ingeniosa solución a un problema inexistente. Otra cosa es que el "Coronel" (en realidad era TCol) sentía que tenía que hablar de todo para justificar su fama de guru, pero en realidad en ocasiones se metía en terrenos que no dominaba.

Sólo se pueden crimpar las balas que llevan acanaladura, que normalmente es estriada salvo casos especiales como nuestra Vulcan. Las balas de competición y muchas otras de rececho no llevan y por tanto ni se pueden ni se deben crimpar.

Cuando se va a pensar en que se terminará crimpando se puede y se debe dejar el cuello de la vaina unas milésimas más largo porque se va a acortar un poco gracias a ese radio que va a tomar la boca de la vaina al crimpar. De hecho, si no se deja ese poco más largo se crimpa fuera del sitio y en realidad se muerde debajo, en el calibre de la bala. Aunque hay dos tipos básicos de crimpado, a saber, el taper y el roll, aquí usaríamos el roll: enrollaríamos la boca de la vaina hacia dentro. El taper hace troncocónico el cuello y no es adecuado para lo que estamos haciendo porque aprieta mucho los laterales de la vaina contra la bala.

Este crimpado en roll se puede abordar de dos maneras cuando se desbarba y chamfranea al trimar. ¿Recordáis? Aparte de que no conviene afilar demasiado la boca, el borde del cuello, porque por ahí puede morir, para crimpar podemos dejarle un poco más cuerpo en la cara interior para que llene la acanaladura de la bala. Si por el contrario le hemos quitado demasiado metal, al buscar la acanaladura habría de recorrer demasiado espacio hasta encontrarla. Lo ideal para esto sería no tener que trimar y por tanto no tener que desbarbar, al objeto de dejar un buen canto en el borde del cuello que llene la acanaladura. En este caso una bala Boat Tail se engarzaría mejor que una Flat Base, claro.

Hay ocasiones en que el crimpado se hace preciso. Básicamente dos: cuando se recarga para rifles palanqueros de depósito tubular y cuando se recarga cartuchos potentes y balsa pesadas, para que no se muevan en el cargador por la inercia del tiro. Para los cartuchos que uso no crimpo nunca. No me hace falta. Con la simple tensión del meta del cuello es suficiente para sostener la bala; a esto se refería Cooper. Este punto nos lleva directamente al tema del neck-turning, que hace dos cosas, una de las cuales es básicamente quitar material del cuello al objeto de que todos los cuellos tengan la misma tensión contra la bala (la otra cosa es quitar metal pero del exterior del cuello al objeto de que esa vaina entre perfecta en una recámara justita ... es lo típico de los rifles de competición, tanto BR como Precisión). Fundamental si uno quiere resultados a nivel de precisión. Más/menos tensión es más/menos presión y por tanto distinto punto de impacto.

Se crimpa con una parte que llevan casi todos los seating dies; si lo quieres, llevas la vaina hasta allí. Si no, evitas que llegue y listo.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Una vez enroscada la vaina especial al utensilio y puesta la bala que va a tomar medidas, se mete todo el conjunto en el rifle por detrás de la acción, en lugar del cerrojo.

Se empuja desde detrás para que la bala llegue tan al fondo como pueda. Cuando para es que ha tocado los campos de la rampa del estriado.

Se bloquea el empujador. A partir de ese momento la medida está tomada. A veces la bala queda encajada ahí. No pasa nada. Se extrae el conjunto y se saca la bala con una baqueta o vara. Una vez fuera se vuelve e poner en la vaina para el siguiente paso.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Vamos a usar este hexágono para conocer la medida real hasta el punto en que ha tocado la bala.

Este hexágono tiene un calibre en cada faceta. Exactamente no es un calibre sino unas milésimas menos porque no se busca que se cuele por el agujero sino que haga tope en él como ha hecho dentro del rifle. Tiene esas pocas milésimas menos que hay de la rampa al estriado. Usaré el agujero con el número 30.

Todo consiste en ensamblar el conjunto medidor con la bala incorporada y metida en el nº 30. Ese nuevo conjunto se mide de extremo a extremo. Recordad que el hexágono mide una pulgada menos dos milésimas; podemos redondear a una pulgada.

La bala toca dentro del rifle a 3.656" (menos las dos milésimas del hexágono).

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Ahora hago una reflexión. Es obvio que el LTC no importa en absoluto excepto para que la munición entre en el cargador. Esta bala es bastante larga y todo lo que se meta dentro del cañón nos es indiferente.

En la foto se observa hasta dónde se va meter la bala dentro de la vaina cuando engarcemos o asentemos. He puesto otra Vulcan para comparar.

Como ya sabemos, lo correcto al tomar medidas es rebajar entre 0.010" y 0.030". Vamos a hacer esto último, por lo que el punto de la ojiva que antes tocaba se va a retrasar hasta los 3.626".

Saludos.

JW.

[Orion]

No descuidas ningún detalle

[JohnWoolf]

Vamos a comparar este cartucho con otro cartucho recargado anteriormente. El mío anterior sólo es seis milésimas más corto, con lo que no íbamos nada desencaminados.

El cartucho cabría perfectamente en el cargador.

En comparación, la munición que uso más frecuentemente con la punta Sierra GK HPBT de 165 grains.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Claro, si uno dice que va ha de ir con todo. Aunque bueno, ya dije que me salto la fase del neck-turning, muy importante en determinados casos. Para un uso de estricta competición controlar la concentricidad puede ser la diferencia entre que vaya donde quieres o no.

Así puedes confiar en tu munición. Imagínate el gusto que da hacer un diez, agrupar en =/< 1 moa o matar un bicho con tu propia munición.

Saludos.

JW.

[JohnWoolf]

Ya tenemos la munición hecha.

Vamos a hacer una parada para ver con un poco más de detenimiento los dies.

Saludos.

JW.

[Frankie50]

Enhorabuena por un excelente tutorial JohnWoolf. Creo que sería muy útil tenerlo como PDF en la sección de artículos para poderlo descargar y fijarlo en el foro como material de consulta.

[JohnWoolf]

Muchas gracias, Frankie50. Es una buena idea, aunque mi conocimiento del tema informático, PDF y tal, es mucho más reducido y estoy seguro de que el en foro saben cómo hacerlo.

La verdad es que a mí también me gustaría tenerlo a mano ahora que lo dices.

Pero aún voy a poner más cosas, así que tenemos tiempo de pensar. Ya tenemos la munición, pero aún no la hemos disparado ... ¿Y si no va como queremos? ¿Y si no es precisa? ¿Y si no mata como debería?

Saludos.

JW.