ALGO MAS DE-MEDIR LA VELOCIDAD DE NUESTRA MUNICIÓN

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La velocidad, un dato importantisomo para los tiradores que verdaderamente quieren entender muchas cosas de su arma. Conocer la velocidad nos permitirá saber muchas cosas. Introduciendola en programas balísticos sabremos cual es la caída de nuestra bala. La velocidad también nos dirá si es la justa para que nuestra munición agrupe, ya que la velocidad varia dependiendo de la temperatura.

Antes de medir la velocidad tenemos que saber que existen diferentes sistemas para medir la velocidad, por ultra sonidos, magnéticos, por infrarrojos... etc

Los de ultrasonidos son muy precisos y utilizados para medir en puntos lejanos ya que permiten mas amplitud de paso de bala, pero son poco comunes.

Los de infrarrojos son los mas habituales, estos cronos nos permiten disparar a traves de ellos. La luz, en la mayoría de modelos puede afectar en las mediciones, hay que tener controlado en que condiciones funciona mejor nuestro crono de infrarrojos, sin en la sombra o con luz. Lo bueno de estos cronos es que nos permiten medir todos nuestros disparos sin afectar a la precisión del arma. En caso de que uno de los tiros se nos salga de la agrupación podremos saber si ha sido un error nuestro o de la recarga. Estos cronografos se colocan a una distancia aproximada de 3 metros. En la mayoría de modelos hay que asegurarse de que parte del crono va mas próxima al tirador y cual va mas lejos. Estos cronos no se recomiendan usar con lluvia ya que el agua dara lecturas erróneas. Lo cierto es que estos cronos en condiciones perfectas funcionan muy bien, pero en zonas donde no se dan estas condiciones los errores de lectura pueden volverte loco y no es raro pegar un tiro a alguno.

Los cronos magnéticos son muy precisos y muy recomendables, el inconveniente es que la bala tiene que pasar a pocos milímetros de los sensores magnéticos y para facilitar esto, el crono se engancha el cañon, de esta forma evitaremos dispararlo pero nos cambiara el punto de impacto. En cañones muy gruesos es posible que no pase esto, o pase de forma mas minimizada.

Conociendo los tipos de crono mas comunes para medir la velocidad ahora simplemente tenemos que hacer uso de ellos según marcan las instrucciones y pegar varios disparos. La regla es simple, cuantos mas disparos mejor. Lo mínimo recomendable dependerá de la variación de velocidad veamos entre tiro y tiro. Si vemos que entre un disparo y otro hay mucha variedad deberemos pegar mas disparos y asegurarnos de la media, en el caso de que las variaciones de velocidad entre disparo y disparo no sean muy altas no sera necesario pegar muchos disparos. Hablando de mínimos serian de entre 3 y 5 disparos. Para hacer unas mediciones mas precisas tendríamos que medir unos 20 disparos.

Dependiendo del uso que vayamos a hacer a nuestro arma mediremos velocidades de distinta manera. Para rifles policiales o de caza, el primer disparo es el que cuenta, es importante medir la velocidad con el cañon frio y hacer la media de varios disparos. En estos rifles es interesante saber también si nos da otra velocidad cuando el cañón esta caliente, en algunos casos no hay variación y en otros si. En rifles de competición, donde se realizan un gran numero de disparos, necesitamos saber la velocidad con el cañon caliente. En los rifles militares y en muchos casos policiales se suele medir con el cañon caliente y conociendo la diferencia de impacto, si la hay, con el cañón frio, se aplicaría la corrección para el primer disparo. Para leer mas sobre esto leer:COLD BORE (CB) – DISPARO CON CAÑON FRIO

Medir la velocidad no es un gran misterio, pero seria interesante que la midiesemos siempre que podamos y anotemos en que condiciones atmosféricas se ha hecho la medición.

Altitud, temperatura, presión atmosferica... etc

Un saludo.

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COLD BORE (CB) – DISPARO CON CAÑON FRIO

Este concepto, inútil, en cierto modo, para tiradores deportivos, es muy importante para tiradores profesionales, como francotiradores, especialmente policiales, o como para cazadores.Cuando es de vital importancia que el primer disparo impacte donde queremos, hay que conocer la diferencia del punto de impacto (POI) del primer disparo, frente a los demás.La mayoría de tiradores ponen a cero su visor tras una serie de disparos, por lo que el visor está en cero con el cañón caliente. Cuando peguemos el primer disparo con el cañón frió, este impactara más alto que los siguientes disparos con el cañón caliente. A diferencia de la creencia popular, y excepto en algunos cañones, el disparo con el cañón frío hace que el disparo vaya mas alto.
Esta diferencia varía en función del cañón, del grosor del cañón, de la munición y de otros factores, pero si es cierto que si utilizamos el mismo cañón y la misma munición el disparo con cañón frío (CB) siempre ira al mismo sitio.

Por ejemplo, sé que a 100 metros el primer disparo va 2/3MOA alto respecto a los siguientes, es decir, 2 cm a 100 metros, a mayor distancia, por ejemplo 600 metros, el primer disparo iría 12 cm más alto, lo que puede implicar perder el objetivo, valorando que el resto de cosas que puedan afectar, viento, temperatura, luz, velocidad en boca… etc están perfectamente controladas y no sumarian más error de impacto.

Es importante conocer este dato para efectuar de forma correcta cada disparo. Hay dos formas de poner a tiro el arma. Una de las formas es poner a tiro el rifle según impacte la bala con cañón frío, y conocer que pasara con los siguientes disparos por si fueran necesarios. Por ejemplo para sniper policiales o cazadores, donde un segundo disparo es poco probable. La otra forma es conocer la diferencia del primer disparo frente a los siguientes, poner el rifle a cero para los disparos con el cañón caliente y hacer la corrección necesaria a la hora de efectuar el primer disparo. Utilizando el ejemplo anterior, en el que el cero del visor esta puesto con el cañón caliente, cuando efectuemos un disparo con el cañón frío corregiremos a cualquier distancia 2/3 MOA menos o 2 MILs menos de lo correspondiente.

Es importante distinguir entre CB (Cold Bore – Cañón Frio) y CCB (Cold Clean Bore – Cañón limpio y Frío)

Si nuestro cañón además de frío está limpio, el disparo será distinto a si no está limpio pero si frío, es decir, el disparo con CB puede ser diferente al CCB.

En el caso de tiradores deportivos no es un factor a tener en cuenta ya que antes de empezar con blancos de competición se les permite efectuar disparos, tanto para calentar el cañón como para ensuciarlo, pero en algunas modalidades si se realiza una entrada directa y el primer disparo puntúa, es importante tener este factor en cuenta. Con cañones más gruesos este factor puede ser menos marcado ya que tarda mas en calentarse.

Saludos.

[Navegante001]

mas

[IVAN-HK]

Me sumo.

[Parrish112]

Madre mia!!!! Como disfruto leyendo articulos asi de bien escritos!

[furas]

Muchísimas gracias.

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Hola a todos.

Muchissima gracias.

Compartir con todos vosotros artículos, noticias y propria experiencias, ayuda ad aprender a todos algo más en el mundo de las Armas.
De esta manera aprendo yo tambien.
Seguimos escribiendo nuevos temas para el conocimiento de todos los compañeros del foro.

Saludos.

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PREPARA EL RIFLE PARA EL COMBATE-PARA LA CAZA O DEPORTIVO.

Con esta entrada algun aconsejos para tener un rifle perfectamente preparado para darle un uso táctico-caza-deportivo- en el menor tiempo posible y con el menor número de disparos posibles. Insisto en que se trata de la preparación del arma, no del tirador. Repito, del arma, NO DEL TIRADOR.

Cuando vamos a empezar a usar un arma y tenemos que prepararla para rápidamente darle un uso efectivo tenemos que preparar y obtener datos necesarios para que los siguientes disparos sean efectivos, sin duda no se trata solo de tener el arma en orden, hay que ser un buen tirador, el nivel del tirador exigirá más o menos disparos para tener todos los datos necesarios del arma y poder usarla en diferentes condiciones.

Lo primero es montar el visor y ponerlo a cero. Una vez montas el visor y aprietas los tornillos con el torque correspondiente para que el visor no se mueva pero tampoco lo estropeemos por exceso de presión, colocamos el rifle en una superficie que nos permita ver a través del cañón el blanco, por lo menos a 100 metros. Sin tocar el arma miramos por el visor y vemos donde esta la retícula, si esta muy desviada del blanco tocaremos las torretas sin mover el rifle hasta que estas estén más o menos centradas con el blanco. De esta forma cuando pegamos los primeros disparos para ponerlo a cero estaremos cerca del blanco. Cuando pegues el primer disparo, si ves claramente donde ha impactado, conociéndote los ajustes del visor, podrás dejar el rifle a 0 el arma con el segundo disparo, pero puede que necesites un tercero para confirmar.

Y ahora empezamos, (ponemos el numero mínimo de disparos necesarios).

Tenemos el Cero del rifle. 3 disparos.
Medición de Velocidad en Boca. 5 disparos.
Cañon Frio (Cold Bore, CB), 3 disparos.
Valor de corrección delastorretas.
6 Disparos para torreta de elevación (Mínimo) + 3 disparos torreta de deriva.
Cero del arma con “canteo” a +90º y a -90º. 2+2 disparos.
Cañon Frio y Limpio (Cold Clean Bore, CCB)
Primero apuntamos las condiciones climatológicas en las que estamos realizando las pruebas. Estas condiciones son:

-Temperatura.
-Presión atmosferica.
-Altitud.
-Humedad.





(Sigue)

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VALOR DE CORRECCIÓN DE LAS TORRETAS DEL VISOR.

Aunque no es el arma en si es una parte fundamental de nuestro arma que afectara a como disparemos. Nunca hay que dar por hecho de que nuestro visor funciona correctamente, cueste lo que cueste de caro, el visor puede no corregir de forma exacta. Para eso tendremos que medir la equivalencia de como corrigen las torretas ya que los datos de la tabla podrían estar bien pero las correcciones del visor no se ajusten a esas correcciones que estima la tabla. Este error puede variar dependiendo de cada visor y puede ser un valor pequeño o uno muy grande y suponer fallar el blanco por decenas de centímetros.

Por eso es importante hacer diferentes pruebas y siempre siempre no dar por hecho que tu visor funciona a la perfección, por bueno o malo que sea.

Se suelen realizar diferentes pruebas, algunas de ellas son el factor de corrección de las torretas, dicho de otra forma, comprobar que cada clic del visor verdaderamente corresponde al valor de ajuste. Por ejemplo que 0.1 mil sea 1cm a 100 metros y no 1.2 cm, comprobar si los ajustes de la retícula son verdaderamente exactos, si es en segundo plano focal, asegurarnos en que posición del zoom las características de nuestra retícula corresponden con las medidas que tomamos, comprobar si nuestro visor vuelve de un punto a otro perfectamente cuando movemos las retículas…. y muchas otras comprobaciones.

En esta ocasión vamos a hablar del factor de corrección de la torreta de elevación y de deriva y como saberlo para aplicarlo en nuestras correcciones.

Como en todo, el error puede ser pequeño pero… es un error que se suma a los demás errores que no tenemos controlados.

Para calcular el factor de corrección de nuestro visor ponemos un blanco a 100 metros o 100 yardas (91 metros). Disparamos un pequeño grupo de disparos con nuestro visor en cero en la parte inferior del blanco, unos 3 a 5 disparos. Luego subimos la torreta 10 MIL o 30 MOA y disparamos otro grupo de disparos.

Sacamos el centro de cada agrupación y medimos la distancia que hay entre el centro de cada grupo. Si la medición corresponde a los 10 MIL (100 cm a 100 metros) o a 30MOA (87 cm a 100 metros) el valor de ajuste será por defecto 1.0, si por ejemplo entre un grupo y otro hay 29MOA tras ajustar los 30MOA, entonces el valor de corrección será 30/29=1.035. En MIL la formula es la misma, si ha 100 metros la distancia entre grupos es de 97 cm (9.7MIL) despues de haber corregido 100cm (10MIL) seria 10/9.7=1.030 de factor de corrección.

El factor de corrección puede dar por encima de 1.0 o por debajo. Cuanto más proximo a 1.0 sea mejor.

Pero esto vale para introducir el factor de corrección en un programa balístico, pero es importante saber a cuanto corresponde cada clic en medida métrica.

Para visores con torretas en MOA: Empezamos con el primer grupo con el cero en el visor a un blanco a 100 yardas y acontinuación metemos 40 clics y hacemos el segundo grupo, volvemos a meter otros 40 clics y hacemos el tercer grupo y lo mismo para el cuarto grupo, otros 40 clicks. Ahora medimos el espacio entre grupos, lo ideal es que la medida sea practicamente igual, aunque puede haber variación. Si la hay saca la media. Un ejemplo, media de 11.19 pulgadas. Dividimos esta medida entre los 40 clic, es decir, 11.19″/40=0.280 pulgadas cada clic a 100 yardas (IPHY – Inch Per Hundred Yards). Para entenderlo en MOA es 0.280/1.047 = 0.267 MOA por clic.

Para visores con torretas en MIL: Empezamos con el primer grupo con el cero en el visor a un blanco a 100 Metros, acontinuación metemos 30 clics y hacemos el segundo grupo, volvemos a meter otros 30 clics y hacemos el tercer grupo y lo mismo para el cuarto grupo, otros 30 clicks. Ahora medimos el espacio entre grupos, lo ideal es que la medida sea practicamente igual, aunque puede haber variación. Si la hay saca la media, por ejemplo, 29.2 centímetros. Dividimos esta medida entre los 30 clic, es decir, 29.2/30=0.97 cm cada clic a 100 metros (CACM – Cm a 100 metros). Para entenderlo en MIL es 0.97/10 = 0.097 MIL por clic.

El tirador táctico ya conoce a que corresponde cada clic de su visor, ahora en una situación en la que sabe que tiene que hacer una correccion de 202 centimetros de caida a 650 metros calcularia: 202/(0.97*6.5)=32 clics (En el visor con correccion de 1/10 MIL serian 3.2MIL) Si el tirador da por supuesto que su visor corrige exactamente 0.1 MIL habria introducido 3.1MIL y el tiro habria impactado 6.5 centimetros bajo del punto donde apuntaba.

Saludos.

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QUE ES UN MOA?

Qué es? Cómo se calcula? Para qué sirve?


MOA significa Minute Of Angle (minuto de ángulo) es una medida angular que se usa para definir dos cosas:

A) MOA como medida angular de precisión.

B) MOA como medida angular de corrección.




Una circunferencia está dividida en el sistema sexagesimal en 360º (grados).
Cada grado a su vez está dividido en 60′ (minutos).

Cada minuto en 60” (segundos).

Hay 21.600′ minutos en una circunferencia.
Un MOA equivale a un minuto de ángulo.


En una circunferencia con un radio de 100 yardas, un MOA equivale, en el sistema imperial, a 1,04719" Pulgadas. Adoptándose, para la simplificar los cálculos, a 1 Pulgada a 100 Yardas.

Aplicando el sistema métrico, en una circunferencia de 100 metros de radio, 1 MOA equivale a 2,909 cm a 100 Metros de distancia, adoptándose para simplificar los cálculos a 3 cm a 100 metros de distancia.


Las medidas reales de un MOA son:

1 MOA = 1,04719' pulgadas a 100 Yardas
1 MOA = 26.60 mm a 91,44m
1 MOA = 2,9088 cm a 100 Metros

Las medidas para realizar cálculos son:
1 MOA = 1 pulgadas a 100 Yardas
1 MOA = 25,4 mm a 91,44m
1 MOA = 3 cm a 100 Metros

Saludos.



(Sigue)

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A) MOA – COMO MEDIDA ANGULAR DE PRECISIÓN

Pongamos como ejemplo un tirador que dispara (al menos cinco disparos) a un blanco situado a 100 metros, si el resultado de la medida entre centros de dichos impactos es inferior a 29,08 mm, el tirador habría agrupado en un MOA. Por tanto, si disparamos a 200 metros de distancia y agrupamos en 58,18mm (el doble) o disparamos a 50 metros de distancia y agrupamos en 14,54mm (la mitad), continuamos agrupando en un MOA.

Dado que un MOA es una medida angular, crece según aumenta la distancia.

Agrupar cinco impactos dentro de un circulo 1 pulgada (2,54 cm) a cualquier distancia (que no sea 100 yardas), no es agrupar en un MOA, es agrupar en 1 pulgada.

Cuanto más cerrada sea la agrupación de los impactos, mayor precisión. Esta medida se usa para diferenciar a las armas o a los tiradores entre los que reúnen o no, los requisitos mínimos de precisión.


B) MOA – COMO MEDIDA ANGULAR DE CORRECCIÓN.

En los visores telescópicos las torretas de ajustes vienen con una corrección en cada Click de 1, ½ , ¼ o 1/8 MOA.

Al girar las torretas de corrección del visor, un mecanismo interno genera un sonido denominado "Click", y cada Click equivale a 1 MOA o una facción de éste indicada en la propia torreta del visor.

Cuanto mayor sean las fracciones en que este divido 1 MOA, más precisa será la corrección del visor. Las torretas más precisas son las que dividen el MOA en 1/8.

Es importante recordar, que cuanto mayor sea la distancia con respecto al blanco, menor número de Clicks seran necesarios para hacer la corrección.

Ejemplo:
Imaginemos que realizamos un disparo sobre un blanco situado a 100m de distancia, pero el impacto ha fallado. Sabemos que el impacto ha quedado 1,9 cm más alto (o bajo, o a la derecha o izquierda), sabemos que el MOA equivalente a esa distancia (100 m) es de 2,9 cm. Sabemos que nuestra torreta corrige 1/8 de MOA en cada Click, es decir, que girando 8 Clicks en la torreta corregiríamos 1 MOA completo, y por tanto, cada Click equivale a 100 m de distancia a 3,64 mm.

Aplicando la siguiente fórmula:

Error en mm dividido entre Corrección del visor por Click a esa distancia en mm = Número de Clicks a introducir
19 mm : 3,64 mm = 5,21 Clicks de corrección.

Si quisiéramos saber cuántos MOA´s hay que corregir, podemos usar esta otra fórmula:

Error en mm dividido entre el Valor de un MOA a esa distancia en mm = Número de MOA´s a introducir

19 mm : 29 mm = 0,655 MOA´s a corregir.

Entonces, movemos nuestra torreta y subimos un total de 5 Clicks para ajustar la cruceta de la retícula
con el punto de impacto y acertar en el blanco.



(Sigue)

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Un visor con escala de corrección en 1/8 de MOA ajusta:
0,9 mm / Click a 25 metros de distancia.
1,82 mm / Click a 50 Metros de distancia.
3,64 mm / Click a 100 Metros de distancia.
5,45 mm / Click a 150 Metros de distancia.
7,27 mm / Click a 200 Metros de distancia.
9,09 mm / Click a 250 Metros de distancia.
10,91 mm / Click a 300 Metros de distancia.

Medida estándar en Yardas:
3,32 mm / Click a 100 Yardas de distancia


¿Cómo se calcula la equivalencia MOA a una distancia determinada?

Para calcular a cuanto equivale un MOA a una determinada distancia usamos una regla de tres simple, recordando que
1 MOA = 2,9088 centímetros a 100 metros de distancia.


Ejemplo para determinar a cuanto equivale un MOA a 75 Metros:

Si el valor de un MOA a 100 Metros de distancia son 2,9088 centímetros, a 75 Metros de distancia su valor equivalente será = X

100 m = 2,9088 cm
75 m = X cm

75 m x 2,9088 cm : 100 m = 2,18 centímetros es el valor de un MOA a 75 Metros de distancia.



(Sigue)

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Conversor MOA/METROS.

Un saludo a todos.

[miancave]

Joer, que bueno...Me apunto al hilo !!

[luchar]

Joer, que bueno...Me apunto al hilo !!

Hola Miancave.




Un saludo.

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FIJA LOS TORNILLOS PARA NUESTRAS ARMAS.

Uno de los productos que no pueden faltar entre nuestras herramientas de trabajo es el fija tornillos. Existen algunos específicos para armas, pero son lo mismo que se venden para muchas otras cosas. Podemos encontrarlos en muchas superficies comerciales, ferreterías... y algunas de las cualidades que seria interesante que tuvieran son:

Resistencia a golpes y vibraciones.
Inalterable a aceites y disolventes.
Desensamblar fácilmente con herramientas habituales y que tenga una elevada accón de fijación.
Resistencia baja

El motivo de la utilización de este producto en nuestro rifle es clara, cualquier mínimo desajuste en alguna de las piezas puede suponer un efecto devastador en nuestra precisón. Algo común es que el carril Picatinny se le afloje algún tornillo y este se mueva mínimamente, esto hará que el visor no este en su sitio y que los tiros no vayan donde el visor apunta, y no solo eso sino que incluso cada tiro puede ir a algún sitio.

Muchas veces la solución no es apretar mucho puesto que podemos estropear elementos del arma o accesorios, en el caso de los visores, las anillas pueden dañar el visor si nos pasamos en el apriete, por eso es importante apretar lo justo según el par de apriete que nos de el fabricante. Este para puede ser lo justo para que el visor quede sujeto y no se dañe, pero si los tornillos se aflojan por los disparos, transporte... etc, el visor se moverá casi de forma inapreciable, pero lo justo para volvernos locos y saber por que cada tiro impacta en un sitio distinto. El fija tornillos nos permitirá mantener de forma duradera el par de apriete de los tornillos de las anillas y otros tornillos, como los que sujetan la acción a la culata.

Por que fija tornillos y no un pegamento cualquiera o soldador? pues por que en algún momento necesitaremos desarmar la pieza que hemos sujetado con esos tornillos con fijador. El fijador permite desenroscar los tornillos. Alguno aplicando calor facilitan muchísimo la acción de desensamblar.

Un fija tornillos resistente a aceites y disolventes es interesante. Recordar que son dos de los elementos que usamos para limpiar el arma y mantenerla bien, el disolvente y el aceite.

Recuerda que hay fijadores de diferentes resistencias.
Al ser tornillos pequeños los que se suelen encontrar en armas es recomendable usar un fijatornillos de resistencia baja, sera suficiente para mantener los tornillos bien fijados y poder hacer modificaciones en un futuro.

Antes de aplicar el fijatornillos elimina el aceite que pueda haber en la superficie donde se aplicara y eliminar el polvo o restos.

En caso de no tener un fijatornillos de resistencia baja se puede aplicar menor cantidad. Normalmente con una gota en el lateral del tornillo es suficiente.

Saludos.

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Hola Companeros.

DISTANCIA ENTRE LAS ANILLAS DEL VISOR.


Para los que somos perfeccionistas y buscamos la perfección y el por que de las cosas esta pregunta te la habrás hecho alguna vez, pero para otros puede ser una estupidez.

¿A que distancia tienen que estar las anillas entre si para sujetar el visor?

Esto puede depender de las dimensiones del visor y del carril picatinny. Pero la medida estándar o mínima recomendada es de 94mm desde los centros de las anillas. Esta distancia no significa que sea la correcta, aunque las veamos en anillas de marcas con renombre como las Spurh. Cuando disparamos un fusil toda su energía de retroceso empuja hacia atrás todas las piezas, acelerando de 0 a 5 kmh hacia atrás en milésimas de segundo en rifles de precisión (cal .308) o de 0 a 15kmh en rifles de caza (cal .308), esta diferencia de aceleración se debe al peso del arma. Esto que parece poca velocidad es algo que sucede muy rápido.

Por eso si el carril picatinny y las anillas nos lo permiten colocaremos las anillas lo mas separadas posibles entre si. La parte que mas se flexa es la campana debido a su peso, no por que sea la parte que mas pesa del visor, sino por que es la que se encuentra al vacío completamente. Dependiendo del grosor de las paredes del tubo también flexara mas o menos, y dependiendo de como se sujete el visor con las anillas flexara mas o menos el visor. La calidad de un visor hace que aun flexando el visor vuelva a su posición inicial sin verse un solo cambio. También hará que dure mas o menos el tiempo en el que este ajustado.

Al separar mas las anillas forzaremos mas el carril picatinny, carril que si no esta bien sujeto también flexara. Si tenemos la suerte de poder sujetar las torretas mas separadas y esto coincide justo con el punto en el que los tornillos sujetan el carril picatinny la sujeción sera muy buena, anillas de una sola pieza ayudan a repartir toda esta energía de aceleración al carril.

Las anillas de una sola pieza suelen estar muy juntas puesto que la tendencia de la industria de visores es cada vez, la de hacerlos cada vez mas cortos y cortos, por lo que los fabricantes de anillas cada vez tienen que hacer estándares donde la longitud entre anillas cada vez es menor.


Un buen fabricante hará los visores de materiales hechos para tener cierta flexibilidad para que estos materiales no se fracturen bajo estres.

En el caso de los visores nightforce existen dos versiones dentro de un mismo modelo, las versiones civiles y las versiones MilSpec, las versiones MilSpec pasan pruebas diferentes y utilizan materiales seleccionados como para dar un 5% mas de claridad respecto a las versiones civiles y otros aspectos de estanqueidad. Pero algo interesante es que aunque todos los visores tienen una unión de las lentes y las piezas metálicas para que el vidrio no absorba todo el golpe, la diferencia entre la versión MilSpec y la civil es que la MilSpec usa un agente de unión mucho más “agresivo”. El encamado de las lentes esta lleno de vacíos microscopicos entre las lentes y las células. Esto mantiene las lentes sujetas y evita que el coche sea absorbido por el vidrio. Las versiones MilSpec utilizan este agente adhesivo mas agresivo por que se espera que sean sometidos a un entorno mucho mas duro respecto a los de versión civil, incluyendo explosiones. La desventaja es este agente de unión los deja fija la óptica permanentemente lo que no permite que sean modificados en un futuro. En algunas marcas como NightForce la garantía de las versiones MilSpec es de tan solo 10 años frente a la garantía de los civiles que es de por vida.

Saludos.

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INTENSIDAD RETÍCULA ILUMINADA.


La retículas iluminadas están pensadas para dar mas contraste a la retícula cuando se apunta a un blanco oscuro. Los visores de caza por norma general traen botones para regular la intensidad de iluminación. En este caso podrás darle la intensidad que necesites en cada momento. Por el día si apuntas a una sombra de un animal o a un animal oscuro no veras la retícula sobre el animal y si no la iluminas demasiado no se notara mucho la diferencia. El problema de mucha iluminación por la noche es que te deslumbrar y afectara a la visión nocturna de tu ojo. Por este motivo tendrás que regularla al mínimo.

Todo esto, teniendo un visor con regulación de intensidad de iluminación exterior, lo descrubrireis sobre la marcha. Pero que pasa si el visor no tiene regulación de intensidad exterior? Lo recomendable es que regules la iluminación casi al mínimo. Seguramente tengas que desmontar una de las torretas, en los visores NF con retícula iluminada es la torreta de paralaje. Por defecto los visores vienen con la retícula iluminada al máximo, cuando las probamos nos gusta ver como brilla la retícula en rojo como si de un visor del futuro se tratase, pero lo cierto es que con baja luminosidad, donde la oscuridad no te permite ver la retícula, si esta iluminada al máximo te deslumbrara y no veras el blanco.

Para caza es recomendable visores con regulación de intensidad exterior para poder regularla sobre la marcha, según la necesidad. El coste extra de un visor con retícula luminosa no es mucho mayor y el peso que esto pueda añadir al visor es menos de 30 gramos.

Tener demasiado iluminada la retícula hará que te concentres más en la retícula que en el objetivo, un error que hay que solucionar bajando la intensidad.

Un saludo.